Buzz
Ngày nay, trang phục denim không chỉ là biểu tượng của những người đàn ông mạnh mẽ, bản lĩnh, mà còn thể hiện tính thời trang đa dạng. Câu chuyện về nguồn gốc và sự phát triển của denim trên khắp thế giới là một hành trình thú vị. Hãy đồng hành cùng bài viết của Dexterlegant, dịch từ cuốn True Style của tác giả G. Bruce Boyer.
Đã có quá nhiều bài viết về denim, nhưng tôi muốn bắt đầu từ Milltown, New Jersey. Một điểm khởi đầu đặc biệt mà bạn sẽ hiểu rõ hơn khi đọc tiếp.
Giải thích sự phổ biến của loại vải denim (xuất phát từ de Nimes, một thị trấn ở Pháp vào thế kỷ 19) và những kiểu quần như Denims, dungarees (từ tiếng Hindi dungri) hay Jeans (từ Genes, tiếng Pháp cũ để chỉ Genoa) có nhiều lý thú. Một số thương hiệu denim đã xuất hiện từ California Gold Rush năm 1849, và sự kiện này đã làm nổi bật Strauss – một người kinh doanh vải trẻ sống ở New York, điều này kết hợp với sự phát triển của miền Tây và hệ thống công viên quốc gia.
Sau đó, lý thuyết về sự phổ biến của đồ jeans xuất phát từ Mỹ giữa hai cuộc thế chiến, khi miền Tây bắt đầu nổi lên. Trang phục denim trở nên phổ biến nhờ hình ảnh lãng mạn của những chàng cao bồi, trong thời kỳ miền Tây đang trải qua cách mạng công nghiệp. Những trang trại biến thành nơi nghỉ dưỡng, âm nhạc đồng quê quay trở lại với bản chất của nó, và hình ảnh của những chàng cao bồi trở nên quyến rũ hơn.
Tôi đặt ra giả thuyết của mình, kết hợp với hình ảnh lãng mạn về những chàng cowboy, để giải thích sự phổ biến của denim. Phim The Great Train Robbery của đạo diễn Edwin S. Potter đánh dấu một bước ngoặt, làm nổi tiếng hình ảnh về miền Tây. Tuy nhiên, buổi họp quan trọng này lại diễn ra ở Milltown, New Jersey, không phải ở miền Tây.
Thế hệ phim về miền Tây là nguồn cảm hứng cho trang phục miền Tây, với jean, boots cowboy, Stetson, áo khoác da bò, và khăn màu sắc. Từ sự thương tiếc của John Ford cho thung lũng Monument của Utah đến những tác phẩm của Sergio Leone, miền Tây vẫn là đề tài chính trong điện ảnh, tạo ra những bộ phim kinh điển như The Searchers và Unforgiven.
Vải denim, nhuộm indigo, được giới thiệu rộng rãi trong cộng đồng thợ đào vàng tại California. Levi Strauss, doanh nhân thông minh, sử dụng vải canvas của mình để tạo ra quần jeans. Sự thành công của ông mở đường cho sự phổ biến của denim, từ nguồn gốc ở Pháp và Ấn Độ, và đặt nền móng cho một trong những loại trang phục nổi tiếng nhất trên thế giới.
Sự quan trọng duy nhất biến đổi giữa chiếc quần Levi bán vào những năm 1860 và những chiếc ngày nay xuất phát từ nhà may Nevada tên Jacob Davis. Viết thư cho Levi vào năm 1872, Davis đề xuất việc sử dụng đinh tán bằng đồng ở góc túi và đỉnh túi để hoàn thiện chiếc quần. Levi và Davis nhận bằng sáng chế vào năm tiếp theo, đồng thời Levi bắt đầu sử dụng đường chỉ kép màu cam hình vòng cung trên túi quần sau.
Ngoại trừ một số điều chỉnh, quần Levi ngày nay đẹp hơn chiếc quần từ hơn 1 thế kỷ trước. Với trọng lượng khoảng 11 ounce, chất liệu cotton dệt chéo nhuộm indigo, chiếc quần có 2 túi hình chữ J ở phía trước, túi nhỏ thêm ở phải, và hai túi đắp ở phía sau với thiết kế chevron. Đinh tán bằng đồng, nút kim loại nhỏ, và đường chỉ màu cam là những chi tiết độc đáo. Cách cắt bó và thẳng, cùng với đường biên vải xuống đến đường nối ngoài.
Trước khi xuất hiện những phiên bản chợ đồ jean vào những năm 1970, chỉ có 3 nhà sản xuất quần jean độc lập ở Mĩ: Levi Strauss, Wranglers, và Lee. Mỗi thương hiệu có đặc điểm nhận biết ở túi sau: Levi có đường vòng cung đôi, Wranglers có chữ W, và Lee có đường gợn sóng kép. Mỗi thương hiệu đều có đội ngũ fan hâm mộ riêng.
Cuối những năm 1940 và đầu những năm 1950, quần jeans trở thành biểu tượng của hai nhóm thanh niên: những người yêu thích miền viễn tây và những người chọn phong cách nổi loạn. Jean là nguồn cảm hứng cho hình ảnh miền viễn tây với sơ mi flannel và boots cowboy, cũng như cho phong cách nổi loạn với áo khoác da và boots màu đen.
2 kiểu quần jeans này có nhiều điểm tương đồng. Jeans luôn mặc cạp quần thấp ở tầm eo và cuộn gấu (cuff) dày, rộng 3 inch để lộ phần biên vải chạy xuống tận đường nối ống quần. Cả 2 là biểu tượng nguyên mẫu: John Wayne trong Hondo và Marlon Brando trong The Wild One, cả 2 phim đều làm năm 1853. 2 người đàn ông dạo phố với vẻ ngang tàng và thái độ quyết đoán, thể hiện vẻ đẹp thẩm mĩ của anh hùng miền Tây và những kẻ nổi loạn.
Truyền thống kẻ phản diện trẻ tuổi xuất hiện cùng với Brando, James Dean, tác giả Jack Kerouac, và những ngôi sao Rock nổi loạn như Elvis Presley, Gene Vincent, và Eddie Cochran. Trong The Wild One, quần jean và áo da đen của Brando cho thấy anh ta là kẻ thách thức xã hội. Jean là biểu tượng của sự gợi cảm và phiêu lưu, làm say đắm lòng thanh niên khắp thế giới.
Xã hội học cho rằng thời trang bắt đầu từ đường phố hơn là từ lãnh đạo xã hội, và denim luôn là trang phục của tầng lớp dưới, đặc biệt là giai cấp vô sản. Jeans là biểu tượng của sự tự do và phiêu lưu, mang đậm đặc ý nghĩa “cổ cồn xanh”. Sau Thế chiến thứ II, quần jean từ những người đang tù trở thành đồng phục của tuổi vị thành niên, được biết đến với cái tên “tội phạm vị thành niên” (juvenile delinquent).
Trong những bộ phim về miền tây và kẻ nổi loạn những năm 1950s, jeans xuất hiện nhiều. Trong Shane (1953), Alan Ladd mặc quần jeans, nhấn mạnh sự lạ mặt và anh hùng của ông. Trong The Wild One, Brando cưỡi ngựa vào thị trấn nhỏ với quần jeans và áo da màu đen, tạo ra hình ảnh phá hủy giá trị truyền thống của Mỹ. Steve McQueen, cuối cùng trong nhóm này, là biểu tượng của sự nổi loạn và độc lập.
Chỉ là một bước nhỏ từ người đàn ông nồng nhiệt của những năm 59 đến phong trào thanh niên phản văn hóa của thập kỷ 60 và 70. Các thông điệp 'bị bỏ lại' đã có sẵn, chỉ cần thuốc lá, Rock Metallic, và có lẽ một chút triết lý chính trị của New Left, bạn có một thế hệ hippy. Quần jeans thay đổi theo thời gian, phản ánh cả những cách mạng và sự chia rẽ trong những năm 60 và 70.
Người đăng: Hà Ngọc
Từ khoá: Denim – Cao bồi, kẻ nổi loạn và sự tự do
