Nếu không có Anthony Bourdain, Văn Hóa Instagram Về Đồ Ăn Sẽ Không Tồn Tại

Anthony Bourdain không mấy quan tâm đến Instagram. Ý tưởng rằng việc chia sẻ hình ảnh thức ăn là hình thức tôn trọng và tuyệt vời của sự hâm mộ không phải là điều ông chấp nhận. "Đó là điều vớ vẩn," Bourdain nói với Smithsonian vào năm 2014. "Đó là cách làm cho người khác cảm thấy tồi tệ về những gì họ đang ăn. Và có kiến thức chắc chắn rằng những gì bạn đang ăn là thú vị hơn." Với 2.3 triệu người theo dõi của mình, Bourdain thường xuyên đăng những hình ảnh về nghệ thuật hoặc các biểu tượng rock hoặc bạn gái của mình hơn là bữa ăn. Khi ông quay lại với thức ăn, hình ảnh dường như là một cách trực tiếp nhắm vào; ông trưng bày đống cá hồi trứng trên du thuyền, lòng đỏ trứng vàng óng, và trong bài đăng cuối cùng của mình, một bữa trưa bò lớn không tưởng. ("Tôi muốn họ cảm thấy tồi tệ," ông nói với Time vào tháng 3.)

Nhưng nếu Bourdain chưa bao giờ yêu thích Instagram, ông chắc chắn hiểu nó hơn hầu hết mọi người—sau tất cả, ông đã xây dựng một sự nghiệp toàn bộ bằng cách tạo ra một loại FOMO nguyên thuỷ trước thời kỳ mạng xã hội. Phương châm của Bourdain là mơ hồ, nhưng tương đối kiên định: "Di chuyển." Nhưng điều đó không chỉ có nghĩa là đi bất kỳ đâu... và điều đó chắc chắn không phải là một sự ủng hộ cho việc ăn ở các nhà hàng tinh tế, được tổ chức chặt chẽ, ngay cả khi ông thích El Bulli. Châm ngôn của Bourdain là một lời kêu gọi hướng dẫn chạy đến những điều và trải nghiệm mà không ai khác đang có—những thứ mà, vào thời điểm ông bắt đầu chương trình của mình No Reservations vào năm 2005, ít người Mỹ nghĩ rằng đáng để có. Thường xuyên điều này làm cho các chương trình du lịch của ông trở thành một cách flex toàn bộ kỳ lạ. Liệu Bourdain có thể vượt qua nội tạng cá mập mục nước sôi ở Iceland, với hột lợn cái nướng ở Morocco, và cuối cùng là trái tim rắn còn đập ở Việt Nam không? Có thể: hậu môn của lợn rừng. Trong một tập, ông thể hiện phong cách chống đối này trong một chuyến du lịch toàn thịt ở San Francisco—screw các tín đồ ăn chay.

Không có gì thể hiện sự quyến rũ của Bourdain đối với những cái bên trong tối tăm, kỳ quái hơn cuốn sách đầu tiên của ông, Kitchen Confidential, xuất bản vào năm 2000. Lúc đó, văn hóa ẩm thực chủ yếu xoay quanh trải nghiệm ở phòng ăn, với một chuyến đi nhanh đến đầu bếp có tên góp mặt. Nhưng Bourdain đã dời đèn sân khấu đó về phía đội quân những người lính lạng lẽo đang làm việc hàng ngày phía sau bếp. Tầm nhìn nội tâm của ông về nhóm những kẻ nghiện cần của các nhà hàng fine-dining ở New York City là một phiên bản lợn cái nướng của bếp nhà hàng. Cuốn sách, giống như mọi thứ mà Bourdain sản xuất, đẩy cái kỳ cục vào mặt bạn. "Thức ăn ngon, ẩm thực tốt, liên quan đến máu và nội tạng, tàn ác và sự suy tàn," bắt đầu bài viết của New Yorker dẫn đến cuốn sách. Tốt hay xấu, Kitchen Confidential đã chứng minh rằng thức ăn, và những người làm nó, là một tầng lớp văn hóa đáng hiểu đầy đủ.

Và đúng, thường thì nó là điều xấu. Kitchen Confidential đã ra mắt gần một thập kỷ trước khi tôi đọc nó lần đầu tiên, khi 22 tuổi, và sự kỷ luật hùng dũng của nó đối với văn hóa thực phẩm nhiễu testosterone đã chơi một phần nhỏ trong việc đẩy tôi ra khỏi ngành nhà hàng. (Tôi không thấy tương lai tốt đẹp gì cho bản thân mình trong bức tranh của Bourdain về những nhà bếp đầy chất mạnh, nên tôi nhanh chóng đóng gói những con dao tượng trưng của mình và rời đi.) Và mặc dù Bourdain đúng đắn nhận được sự ghi nhận vì đặc sắc và tiết lộ về thức ăn, thường được nấu bởi phụ nữ, từ khắp nơi trên thế giới, ông vẫn chỉ là một người đàn ông da trắng, lang thang khắp thế giới đang phát triển, thường là với một người đàn ông da trắng khác ở bên cạnh.

Bourdain, người được phát hiện đã qua đời do tự tử hôm nay ở tuổi 61, đã đấu tranh với điều này bản thân ông, đặc biệt là vào những năm sau. "Liệu người đàn ông da trắng có nên nổi tiếng và thành công vì nấu ăn theo phong cách truyền thống của các nhóm dân tộc nghèo ở phía bên kia thế giới không?" ông hỏi trong tập phim kết thúc của No Reservations. Bourdain đang nói về đầu bếp của Pok Pok, Andy Ricker, nhưng ý nghĩa kép không bị mất trong tâm trí khán giả của ông. Mặc dù ông nhận thức rằng cuốn sách của mình đã "mở đường cho một tầng lớp những người đàn ông thô lỗ," suốt nhiều năm Bourdain phớt lờ mọi chỉ trích rằng nó có tác động tiêu cực đối với ngành công nghiệp. Điều này thay đổi với phong trào #MeToo, mà Bourdain ngay lập tức—và lớn tiếng—ủng hộ. "Tôi trở thành một nhân vật nổi bật trong một hệ thống cổ kính, áp đặt," ông nói với Slate. "Vì vậy, tôi không thể trách ai đó vì nhìn nhận tôi như một người không thể đồng cảm lắm." Nhưng ông thực sự đã làm điều đó. Và giống như ông đã làm với nhiều tập phim của mình trong No Reservations, và sau đó là Parts Unknown, ông sử dụng tầm ảnh hưởng của mình để chia sẻ những câu chuyện thường đi chưa kể, hoặc ít nhất là chưa được nghe kể.

Nhưng nếu có điều gì Bourdain được ghi nhận vì tạo ra, đó là nền văn hóa mà ông vừa yêu thích vừa ghét: Instagram. Sự ham mê đi xa của Bourdain đã kéo khán giả ra khỏi trải nghiệm nhà hàng được làm sạch và khiến họ tò mò về thức ăn như một cách khám phá thế giới. Không có Bourdain, bạn sẽ không có những chiếc xe thức ăn đường phố bán trưa trên khuôn viên Google—điều này chỉ cách No Reservations một bước đến #vanlife. Bourdain đi khắp mọi nơi đã dạy chúng ta rằng thức ăn có thể là một tượng đài văn hóa, điểm bắt đầu của một cuộc trò chuyện—một trải nghiệm để nuôi dưỡng và khoe khoang trước thế giới.

Những Điều Tuyệt Vời Nổi Bật Trên Mytour

• Làm thế nào các tù nhân San Quentin đã xây dựng một công cụ tìm kiếm cho nhà tù
• Gặp lập trình viên của Apple đã khiến các ứng dụng có thể trò chuyện với nhau
• Chiếc trực thăng H160 của Airbus giúp cứu những phi công khỏi những sai lầm của chính họ
• 187 vấn đề mà blockchain đặt ra để giải quyết
• ESSAY ẢNH: Những bức ảnh sang trọng này cho thấy một góc mới hoàn toàn của những con nhện
• Nhận thêm nhiều thông tin nội bộ của chúng tôi với bản tin hàng tuần Backchannel của chúng tôi